Цитата |
---|
Вячеслав Валерьевич написал: перезимовал он отлично |
Необходима помощь специалиста по фундаментам для определения типа фундамента
20.04.2017 21:14:33
|
|
|
|
14.05.2017 18:50:20
Высокий МЗЛФ при таком перепаде начинает приближаться к полноценной ленте. Разница в высоте, для цоколя, какой Вы хотите, это около 1,6 метров высота МЗЛФ. А полноценная лента 2,5. Т.е. разница уже небольшая. Но в МЗЛФ скорее всего нужно использовать полы по грунту, а значит всё равно засыпать грунт в объёмах, сопоставимых с насыпью под УШП. С подвалом ничего такого не будет, наоборот, будет выемка грунта, которую можно использовать для подсыпки и выравнивания рельефа. Врезка в склон - это не устройство насыпи, а наоборот, срезка склона и посадка дома на получившуюся площадку. В этом случае часть стены выполняется так, чтобы она выдержала давление грунта и была гидроизолирована. В этой ситуации самый дешевый вариант - сваи. Мы такие дома несколько раз ставили на склонах на сваях, получается весьма приемлемо. Но грунт надо будет всё равно подсыпать. В отличии от плиты на насыпи, этот тип не так критичен к подвижкам насыпи, т.к. в больше степени нагрузка идёт на сваю и лишь частично через ростверк на насыпь. Можно вообще сделать, чтобы ростверк не участвовал в работе и не давил на насыпь. Примеры наших проектов на сваях. Проект К-106, прямой клон Z10: Вот такой разрез на склоне: Свая: Свайное поле: Реальный пример в похожей ситуации. Склон, где-то 700 мм перепад: Сваи. Хозяин очень экономно все кусочки АБ-трубы использовал: Что удобно, так это то, что очень хорошо со сваями можно выполнить укрепление насыпи с помощью георешётки: В этом случае практически исключены подвижки насыпи, она очень стабильная будет. Опалубка: Обязательно используется вставка из ПСБ, она выполняет роль демпфера при пучении и подъёме грунта, чтобы ростверк не подняло. Готовый дом на этом фундаменте, уже года 3 стоит без проблем: |
|||
|
|
15.05.2017 09:07:38
Можно вообще без трубы, но это надо сразу бурить и сразу заливать, нельзя держать скважину пустой долго, обрушаться будет грунт. Это сложно сделать в условиях самостроя. При использовании АЦ-труб можно пробурить всё сразу, вставить туда трубы и спокойно собирать опалубку ростверка. Бетонирование производится одномоментно сразу всего. Лучше это делать с бетононасосом. Поэтому удорожание на трубе выливается в значительную экономию на всём остальном. Бурилок сейчас полно всяких разных, Вам надо 3,5-4 метра шнек минимум, это если ПРС ещё снять сверху. Кстати, есть смысл подумать о забивных сваях. При такой длине свай. Если на базе трактора сваебойку найти, то и не очень дорого будет. Но зато у такой сваи будет раза в 3 выше несущая способность, чем у буровых, т.е. их просто меньше надо будет. На вскидку, у Вас штук 20 свай забивных, по 4.5 метра возьмём среднюю длину. Это 90 метров, по 1.2 тр за метр - чуть больше 100 тр. Доставка-разгрузка, трал для привозки-отвозки сваебойки, сама сваебойка... Наверное, в 200 тр можно уложиться со сваебойными работами. Но это я так, для своего региона назвал порядок цен, у Вас ситуацию не знаю. И надо считать сначала фундамент. Сваебойка Плюс в забивных ещё в том, что можно сразу определить нагрузку, которую свая держит. По уму, надо неделю-две на отдых сваи дать, а потом стукнуть её ещё и по отказу определить, сколько она несёт. Но для этого надо сваебойку держать это время на объекте или специально возить её ещё раз. Но опытные сваебои сразу скажут, когда бить будут, сколько свая возьмёт. Т.е. после забивки можно если что, скорректировать проект.
|
|||||||||||||||
|
|
16.05.2017 09:29:53
Сваи забиваются до упора, они будут разной длины торчать из земли, их потом надо будет подрезать.
Иногда у сваебоев есть кутеры гидравлические, это такой приспособ, он надевается сверху на сваю и за пару минут разбивает весь бетон оголовка. Если его нет, то придутся вручную. Я в своё время много много оголовков срубал, нужна кувалда, побольше, и отбойник. Кувалдой надо найти точки, по которым бить. Ей надо бить по ребрам, чтобы скалывалось оно. А потом уже отбойником добивать остальное. Учитывайте ещё, что верхушка сваи очень сильно армирована сетками: Это где-то 30 см сверху, сетки С30-С40. Оголять арматуру там - это полный мрак, лучше срубить его целиком вместе с бетоном, поэтому рациональнее взять сваю подлиннее, чем мучаться с очисткой от бетона. Срубается голова сваи довольно легко - болгаркой кругом по железобетону надпиливают углы, чтобы отрезать арматуру, и потом один удар кувалдой и голова отлетает. Можно ещё сколоть углы до арматуры и электросваркой пережечь арматуру (газорезка не пойдёт).
И тут ещё один момент будет - свая 30х30 (точнее она скорее всего призматическая в сечении, условно 30х30). Ростверк надо будет делать 500 мм шириной скорее всего, смысла ставить на него узкую стенку нет никакого, это придётся её сдвигать от центра на край ростверка, появляется эксцентриситет, не очень хорошо. Можно попробовать сделать ростверк чуть уже, но тут многое будет зависеть от точности сваебоев, как они сваи заколотят. Они по возможности должны все в линию быть, иначе ростверк придётся расширять, чтобы все их захватить. |
|||||||||
|
|
16.05.2017 10:25:31
Кстати, ещё один большой плюс для забивных свай - у них почти не будет осадки, особенно с Вашими нагрузками. Думаю, что около 20 тн каждая Ваша свая будет нести. Это не больше 20 штук тогда их надо будет, причём точное число скорее будет уже не от нагрузки зависеть, а от геометрии дома и работы ростверка. Например, под эркер придётся 3 сваи колотить, иначе он будет в воздухе висеть. Хотя они бы там и не нужны особо. |
|||
|
|